ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан. Процессор едва теплый (формально можно считать его холодным), но питание на дросселях присутсвует 1.6V, видимых глазом повреждений или беременных кондюков нет.
Предыстория: по словам предыдущего хозяина компьютер дважды был в ремонте (что именно ремонтировали не знает), затем, после третьей поломки (перестал стартовать) какое-то время лежал в шкафу, а затем был отдан мне.
Мои диагностические потуги:
- подключил заведомо исправные БП, оперативку, батарейку CMOS (эффект отсутствует)
- почистил CMOS джампером (безрезультатно)
- поприжимал сокет и чипсет на предмет отвала (безрезультатно)
- вставил китайскую посткарту, которая, как всегда, показала прочерки (даже на исправных матерях их показывает)
- перещупал все микрухи и транзисторы на мамке (не обнаружено ничего сильногреющегося)
- прозвонил разъем АТХ (целый)
- проверил не коротят ли USB Data +/- на землю (все в норме)
- начал замерять напряжения: Reset нормальный, Power ON нормальный, питание чипсета - напруги какие-то есть, а какими они должны быть нормальными я хз, память DDR - питающее напряжение просажено почти вдвое (1.41V вместо 2.5), опорное и терминирующие напруги 0.71V вместо 1.25. Точно такие же напряжения на линейном стабилизаторе рядом с памятью, состоящем из операционного усилителя LM358 и двух крохотных транзисторов.
А дальше все и уперлось в мою некомпетентность. Ремонтом я занимаюсь, грубо говоря, при помощи гугла, читая всякие статьи, википедию, форумы и прочие рудоководства + какойто уже накопленный практический опыт. Просаженное напряжение нашел, а что дальше делать с этой находкой ума не приложу)
Написано, мол если напруги просажены ищите проблему в соответствующем преобразователе или стабилизаторе. Но при этом никакой конкретики.
Что и как следует проверять дальше?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
это на втором дата 3 кОм? попробуйте в биосе отключать сначала второй потом первый, может один из них живой.
Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про 100 кОм я понял что не переключал предел измерений. Сейчас измерю на пределе 2 мОма и отпишу корректные результаты.
Вот:
1 - 60 Ом
2 - GND
3 - 8.10 кОм
4 - ∞
5 - ∞ / 110 кОм
6 - ∞ / 110 кОм
7 - ∞ / 110 кОм
8 - ∞ / 110 кОм
9 - ∞ / 110 кОм
10 - ∞
11 - 110 кОм / 110 кОм
12 - ∞ / 110 кОм
13 - 110 кОм / 110 кОм
14 - ∞ / 110 кОм
15 - ∞ / 110 кОм
16 - ∞
17 - ∞ / 110 кОм
18 - 110 кОм / ∞
19 - GND
20 - пин отсутствует
21 - 2.67 кОм / 2.28 кОм
22 - GND
23 - ∞
24 - GND
25 - ∞ / 110 кОм
26 - GND
27 - 2.30 кОм
28 - GND
29 - 110 кОм / ∞
30 - GND
31 - 8.10 кОм
32 - ∞
33 - 110 кОм / 2.30 кОм
34 - 14 кОм
35 - ∞ / 2.30 кОм
36 - 110 кОм / 2.66 кОм
37 - 110 кОм / ∞
38 - 110 кОм / 2.66 кОм
39 - ∞
40 - GND
Это еще в самом начале пробовал, не помогает.
Виноват определенно южник!
Сейчас попробовал придавливать его локтем и измерять сопротивление в тех местах, где оно при обычных замерах бесконечное.
Кое-где сопротивление появляется после совсем легкого нажатия, где-то после усилия, в некотрых местах не появляется совсем.
Можно смело диагностировать отвал.
Вот теперь думаю как его лучше прогреть, сверху или снизу? И при какой тепмературе, чтобы не дай бог не спалить?
И еще, у меня нет в наличии BGA-флюса, спиртоканифоль для пропайки подойдет?
Модель южника VT8235 (VIA).
Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а то все откладывал в долгий ящик).
Соорудил кустарный "нижний подогрев" из утюга, пенопласта и картонных коробок. Включил ютюг на максимум (на поверхности утюга термопара показала 180°C, на расстоянии 2 см от него, куда предполагалось ложить мамку 145°C). Положил материнку южником напротив утюга, подождал минут 6-7 пока нагреется. Сверху начал дуть феном, плавно повышая температуру от 100°C до 300°C по встроенному индикатору (термопара при этом показывала примерно 230°C на выходе из фена). Грел 3 минуты, без флюса. Затем выключил фен, утюг, дал 25 минут полностью остыть.
Замерял сопротивления на IDE, все в норме! Везде где был обрыв (бесконечное сопротивление) контакты восстановились. Подключил БП, монитор, клаву, запустил. Стартует, IDE устройства видит! Так же исчезла проблема с "включением не с первого раза" и с "отказом стартовать после выхода из BIOS". В общем полный ништяк!
Но..! Компьютер проработал в этом состоянии всего 4 часа
Затем начались зависания при работе в винде, а во время перезагрузок стал долго (секунд 20) определятся DVD-ROM. Еще через 10 минут IDE устройства снова перестали видется.
Замерял сопротивления на IDE, два контакта пропало. Снова разобрал, снова начал греть по той же технологии, только грел 5 минут вместо 3-х. Остудил, подключил. IDE-устройства видятся, контакты все в норме. Но, увы, во время загрузки Windows стал стабильно получать синие экраны смерти. В попытке определить непропай это или КЗ, прижал южник к материнке - никаких изменений. Прижал очень сильно, практически лег на него локтем - винда загрузилась. Отпустил - зависание. Всетаки оказался непропай. Уже в третий раз разобрал и стал греть, грел 7 минут, сразу после прогрева попробовал пошевелить ЮГ иголочкой, для лучшего контакта с шарами. Впрочем шевелится он не захотел, а я не захотел прикладывать чрезмерные усилия. Остудил, подключил - не стартует, прижал - не стартует, прижал сильно - не стартует. Замерял сопротивления. В двух местах, где по идее должно быть 110 кОм, показывает только 5 кОм. Я так понимаю это однозначно указывает на короткое замыкание, несколько шаров по видимому слиплись.
В связи с этим возник вопрос. Имеет ли смысл что-то пытатся делать дальше моими кустарными средствами или прийдется пустить мамку на запчасти? И если можно, то что именно?
Заказывать реболлинг у спецов считаю экономически неоправданной операцией. По стоимости выйдет как 3 таких материнки в рабочем состоянии.
3 - 5 - 7, кто больше? Следующий прогрев по логике - 9 минут.
Смысл блин в Ваших манипуляциях? Если нормальный непропай подложки с платой, то надо пропаивать, а не греть. Т.е.: нормальный флюс и нагревать до полного плавления шаров. Если повезет - все будет работать. Без флюса имеет смысл снимать чип, если есть подозрение на непропай. Сразу видно.
Случаи, когда и со флюсом не поможет:
- холодная пайка / отрыв шара от чипа
- сильное окисление пятака в месте отрыва
- отрыв пятаков
- дохлость самого чипа (нарушение соединения под компаундом). При этом чип вполне может реагировать на продавливание.
Раз чип не шевелился при попытке сдвинуть, велик процент того, что Вы добили его своими пайками. Все это легко проверяется заменой. А накатать шары сейчас не проблема - кто только не продает трафареты и шары. Для разовой работы можно и без трафарета, ручками разложить.
А как снимать южник без норм паяльного оборудования?
Я пытался на мертвой мамке, ради тренировки, снять юг. Вот по этой инструкции все делал rom.by/book/Zamena_juzhnyh_mostov_ICH5
Грел снизу при 400°C почти 3 часа. Во время этого процесса два раза заливал под чип самодельную спиртоканифоль, но южник как сидел на своем месте так и остался там сидеть.
Если кратко сказать - никак.
Как может что-то сделать токарь, фрезеровщик, расточник, да представитель любой профессии без соответствующих станков и инструментов? Почему некоторые люди думают, что в ремонте не нужно вкладываться, и что главное - желание?
Ну вот поэтому я и говорю, что реболлинг не входит в мои текущие возможности)
Попробую завтра купить какого-нибудь флюса и погрею с ним. Посмотрим что получится.
При сильном нагреве плата могла выгнуться и угол чипа лечь, можете глянуть.
Отправить комментарий