Клава питается от +5VSB. Может стоит проверить БП на предмет опухлости кандёра на оном выходе? Обычно на мамках можно переключаться между стендбаем и просто +5В, как для клавы так и для УСБ. Или в БИОСе или джамперами (я не смотрел эту плату - просто теория). По этим транзисторам: они запаралелены. менять на одинаковые надобно. Ещё лучше если с одной пластины нарезанные )). Кандёр на место поставить. Ремонтёрам которые это сотворили вынуть руки из заднего места. А кандёры можно проверить (на глазок конечно) любым тестером практически. Нужно только под рукой иметь такого же номинала заведомо живой и здоровый. Ставим на килоомы, так чтобы здоровый заряжался несколько секунд. Засекаем время и остаточное сопротивление (если оно не выйдет за шкалу цифровика, то уже подозрительно). Убираем заряд, считаем до 10 и опять ставим щуп. Смотрим на сколько провалится заряд (ессна если как за шкалой был так и остался - очень хорошо). Потом коротим выводы и откладываем в сторону. Берём подопечного и просто сравниваем со здоровым. Если заряжается медленнее - утечка (или ёмкость сильно выше указанной, что редкость). Если быстрее-высох. Если есть остаточное- утечка. Если не держит-утечка. А выводы коротить потом - это правило хорошего тона, иначе кто его знает куда он может разрядиться
Что до прыгающего напряжения, то +- 1 в последнем разряде на цифровике вполне нормально. Он и сам не суперточный да и напряжение может быть на граничной зоне-вот и показывает, то так округлит, то так... Надо переключаться на меньший предел для повышения точности и не использовать последний разряд в серьёз. Так же влияет сопротивление китайских (как правило) проводов тестера, а их делают не из меди а из верёвок (медью это не назвать), да к тому же сопротивление контакта между щупом и точкой платы не прибавит точности.
Клава питается от +5VSB. Может стоит проверить БП на предмет опухлости кандёра на оном выходе? Обычно на мамках можно переключаться между стендбаем и просто +5В, как для клавы так и для УСБ. Или в БИОСе или джамперами (я не смотрел эту плату - просто теория). По этим транзисторам: они запаралелены. менять на одинаковые надобно. Ещё лучше если с одной пластины нарезанные )). Кандёр на место поставить. Ремонтёрам которые это сотворили вынуть руки из заднего места. А кандёры можно проверить (на глазок конечно) любым тестером практически. Нужно только под рукой иметь такого же номинала заведомо живой и здоровый. Ставим на килоомы, так чтобы здоровый заряжался несколько секунд. Засекаем время и остаточное сопротивление (если оно не выйдет за шкалу цифровика, то уже подозрительно). Убираем заряд, считаем до 10 и опять ставим щуп. Смотрим на сколько провалится заряд (ессна если как за шкалой был так и остался - очень хорошо). Потом коротим выводы и откладываем в сторону. Берём подопечного и просто сравниваем со здоровым. Если заряжается медленнее - утечка (или ёмкость сильно выше указанной, что редкость). Если быстрее-высох. Если есть остаточное- утечка. Если не держит-утечка. А выводы коротить потом - это правило хорошего тона, иначе кто его знает куда он может разрядиться
Что до прыгающего напряжения, то +- 1 в последнем разряде на цифровике вполне нормально. Он и сам не суперточный да и напряжение может быть на граничной зоне-вот и показывает, то так округлит, то так... Надо переключаться на меньший предел для повышения точности и не использовать последний разряд в серьёз. Так же влияет сопротивление китайских (как правило) проводов тестера, а их делают не из меди а из верёвок (медью это не назвать), да к тому же сопротивление контакта между щупом и точкой платы не прибавит точности.