Два глюка в Asus Eee PC 701, или оба результат одного?
Всем доброго времени.
Вот недавно приобрёл себе 701й (с рук), и подумывал уже продавать ноут, как проявилось 2 глюка: 1. 701й не перезагружается, то есть если в системе жмакнуть перезагрузку, то он как обычно в Винде доходит до откл системы и усё..., то же самое, если в биосе нажать сохранить и выйти (при этом настройки биос сохраняет), левый-крайний диод постоянно горит, только удержание кнопки выкл (что бы потух совсем), и потом опять вкл. Похоже как на вин98 был глюк с выкл АТХных системников "Питание компьютера можно откл...", лечился по моему установкой какого-то драйвера, но у меня ничего не пишет, просто система выключается коректно и висяк. 2. Если 701й холодный, то загрузка системы не происходит, то есть он грузится, но как только начинает появляться заставка системы (вин), бук вырубается (пытаясь показать синий экран смерти, при откл авто перезагрузки при сбое синий экран так и не показывает, мигнёт и всё...), как бы на перезагрузку, но так как есть глюк №1, просто светит диодом..., пока принудительно не выключить. Как только прогреется, всё запускается, но глюк №1 остаётся, при этом опять же, если зайти в биос или в меню загрузки ОС, то он так может стоять сколько угодно не вырубаясь (видимо вырубается когда дрова грузятся) . Почему я понял, что только именно холодный, просто 2й глюк проявлялся именно после долгого простоя, а потом я просто взял его тёпленького (когда вроде как глюк пропал), и запихнул в холодильник, после 15 мин в морозилке глюк №2 опять проявился. Что я делал: ставил другую память, подключал от трёх разных источников питания, думал микротрещина, и когда бук загрузился, пытался снизу давить на корпус на излом (не проявился), разобрал, визуально с лупой обшарил плату, ничего не нашёл..... Пробовал шить биос (версия1302), хотел старые залить, но.... прога говорил олдфайл....
Ещё если жмакнуть резет, то глюк №1 (систему сбрасывает, но не перезагружается)
Игрался сегодня с операционками, Убунту 7.0 становится без проблем с лайв-диска (даже не смотря на то, что внутренний диск я в биосе запретил), Убунту 8.10 выругалась на грязный привод, а вот Винды выдавали такое сообщение, причём как при установки с диска, так и просто при загрузки с лайв-диска Зверя одинаково s52.radikal.ru/i138/1003/6e/4555277ef142t.jpg Поэтому ХР ставил с образа.
При всём этом снял клавиатуру, и при загрузке, и при работе надавливал и вместе и по очереди на мосты-пофиг.... И вот грешу я братцы на контроллер банок (микросхем внутренней памяти (HDD))...
ХЭЛП!!!!!!! Братцы, неужели это кирдык? Я уже отчаялся..... Вот думаю сходить к телефонным мастерам (у них станция есть, у меня только фен), да прогреть плату.
Ваше мнение? Буду благодарен за помощь.
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1.jpg | 192.78 КБ |
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Профессиональный ремонт ноутбуков в Мурманске- notebook51.ru
Rom.by, что в имени тебе моем..?
Эта музыка будет вечной
Это плохо, похоже югу поплохело...
И что теперь делать??? Ругание на скорость ЮСБ временные, потом проходят
меня больше пугает нагрев юга, и вызывает СТРАШНОЕ неудобство, то что включать его приходится 3-5 раз (пока не прогреется). Померил напругу на АПМе 2.9 1.8 1.5 . При отключении системы (при загрузке) изменений скачков напряжения на этих контактах нет.
Эта музыка будет вечной
Профессиональный ремонт ноутбуков в Мурманске- notebook51.ru
Rom.by, что в имени тебе моем..?
Ммммм дааааа..... Пару раз пробовал на обычных материнках, не получалось, тут сам не рискну......, а нести кому-то (ближайшее место 60 км), саму микросхему в сети продают от 700 до 1200р, плюс работа, и того... У нас за 3000-4000 можно рабочий купить. Смысл? Замерил температуру южного моста (ртутным термометром) 55град. Думаю ещё по колдую, потом плюну, и буду его дожигать пока сам не умрёт.
Эта музыка будет вечной
Заменил APM2014N на phd78nq03LT не каких изменений не произошло, НО...., если раньше G=2.9 D=1.8 S=1.5, то теперь G=3.9 D=1.95 S=1.7 . Почему? Волнуюсь......
п.с. и ещё проверил APM2014N как-то странно он работает меряю D>S показывает 500, касаюсь G, опять меряю показывает в начале 000, а потом сам включается, и набирает 500. Ещё когда искал заметил, что NEC какой-то себя так же ведёт. phd78nq03LT переключается чётко.
Эта музыка будет вечной
Labuh
марш учить мат. часть. По первому: ну, так и rds у них разный при одинаковом Vgs. По второму - осознайте что и как Вы измеряете.
Аццкий ромбовод {:€
Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
Root Торжественно клянусь изучить мат часть
Вы уж простите мне моё невежество..... так и rds у них разный при одинаковом Vgs. Вы скажите только одно, хорошо я сделал или плохо?
Так известно что мерил, почитал в вики как определить н-канальный, и начал мерить...
Эта музыка будет вечной
Labuh
А смутившее Вас напряжение на затворе - изменилось, потому что полевик другой поставили (см. выше).
на мой взгляд - ноу проблемс в Вашем случае с PHD
Аццкий ромбовод {:€
Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
Есть один метод, который может вам помочь определить место глюка.
Для этого вам понадобится хороший охладитель и паяльник.
В качестве охладителя идеально подходит специально для этого предназначенное средство chip-dip.ru/product0/42029.aspx (но оно безумно дорогое и труднонаходимое), либо его дешёвый кустарный аналог в виде сжиженного газа бутана equip.ru/product/primus/images/k_220-.jpg.
Оба эти средства способны весьма быстро заморозить любой небольшой объект до температуры порядка минус 50°С.
Если ничего из этого под рукой нет - есть менее эффективное средство - ацетон. У него есть куча недостатков, например способность разъедать многие пластики (осторожнее с деталями корпуса!!!), токсичность и вредное воздействие на органы дыхания/глаза/кожу и т.п. Ацетон способен меееедленно охлаждать поверхности до температуры около +5...+10°С. Неэффективно, но лучше чем ничего.
Заодно напоминаю, что ВСЕ вышеперечисленные средства крайне пожароопасны. Во время работы с ними не курить и не пользоваться открытым огнем/газовыми паяльниками. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
Материалы есть, теперь к делу.
Техника заморозки:
- ацетон наливается кисточкой и при испарении охлаждает область испарения.
- газ подаётся на место охлаждения в жидком виде и также охлаждает то место, откуда испаряется, только намного интенсивнее чем ацетон. Если использовать обычный бутан, то баллон нужно держать клапаном вниз. Для удобства пользования можно надеть на клапан баллона трубку или толстую длинную иголку от шприца (как раз подходит). Охлаждающее средство "Freeze" переворачивать не нужно, трубка есть в комплекте.
Итак...
Включаем ноут в открытом виде и морозим поочередно разные фрагменты платы и детали на ней. Если обнаружена реакция на заморозку какого-либо места - повторить несколько раз для уточнения места/элемента. Можно также погреть это место паяльником и поохлаждать несколько раз.
Вероятно, какой-либо элемент непропаян, повреждён или треснула плата. Но по крайней мере, после такого тестирования должно проясниться что/где именно.
Как вариант, можно использовать искусственный лёд, если он есть... У него нет ни одного из недостатков вышеперечисленных средств, но достать его сложнее чем бутан... =)
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Отправить комментарий