БП монитора LG L1750U (решено)

Первые две картинки с форума радиомастер.
К третьей написал пояснение, т.к. с трудом нашёл фотоаппарат и всё делалось на скорую руку.
1. Под светодиодным индикатором спрятан стабилитрон, кажется на 74V.
2. Оптрон 817тый - родной был L0531 817B.
3. Диод PR
4. Диодный мост LT 5222.

5. Трансформатор.
6. Конденсатор (надписи трудно разобрать, но вроде i07k EI 275).
7. Термистор SCK083.
8. Конденсатор 22мкФ 50V.
9. Стабилитрон на 48V.
10. Диод 1N400(?)-кажется последняя цифра 7, но он в защитном кембрике и его не освободить без потерь.
11. Полевой транзистор P6NK60ZFP.
12. Токовый датчик 0.65 Om - сейчас мам франкенштейн из вольфрамовой проволоки, но значение выверенно.
13. Конденсатор (не помню сколько там у него нанофарад, но он точно живой)
14. Дроссель кажется 65мкГ.
15. Конденсаторы (сверху вниз): 1000мкФ 16V, 1000мкФ 16V, 100мкФ 25V.
16. Конденсатор B222K 1KVC

Вложение	Размер
5606440.jpg	85.61 КБ
5623611.jpg	83.33 КБ
img_3287_4.jpg	51.33 КБ

1. Зачем нужен стабилитрон на 74В во вторичных цепях где присутствует только выходное напряжение 12В? Если стоит на выходе, то не более 15-16В. Вторичные цепи пока не трогаем, поэтому оставим этот стабилитрон в покое, если он не менялся. Возможно это и не стабилитрон?
2.
3. Прозвонить.
4. Мост прозвонить, при пробое заменить.
5.
6. Это не конденсатор. Его не трогаем.
7.

8. 22мкФ 50В заменить на новый.
9. Нет в цепи 5 вывода стабилитронов есть диоды 1N4148.
10. 1N4007. Этот диод в этой цепи ставят многие производители блоков, наверно в целях экономии, но желательно более быстрый, например, EGP10D или EGP10F. За неимением сойдёт и 1N4007.
11. P6NK60ZFP заменить новым.
12. Желательно найти резистор 0,65 Ом.
13. см. п.6.
14.
15.
ZD1, ZD4 на фотографиях вроде одинаковы, но возможно нет, плохо видно цветные кольца. ZD1 выбирается исходя из максимально допустимого напряжения питания NCP1200P60 - 16V. Выбираем на 15В. ZD4 защитный стабилитрон затворной цепи полевого транзистора, обычно на 18-20В.
Микросхему NCP1200P60 заменить. Все резисторы на горячей стороне прозвонить.
Сетевой электролит проверить или заменить новым без проверки.
Предохранитель для первого включения заменить лампочкой 220В 40-60Вт.

1. Может и не стабилитрон, та оказывается ещё одна цифра, т.е. он 744 и буква А.
3. Выпаивал - звонится.
4. Выпаивал - звонится.
6. Не буду оспаривать 6 и 13 - кондёры или варисторы, по большому счёту мы их проверяли и они в порядке.
8. Кондёр проверяли на мосте, живой. Я сам думал менять его для успокоения души, но пока нечем.
9. Ошибку понял и проверю.
Стабилитроны ZD1, ZD4 были одинаковы, пока не повылетали с новым шимом, ключом и сетевой банкой.
Резисторы все живые, кроме двоих изначально сгоревших в уголь. Их я заменил.
В общем исходя из вашего мнения и мнения моих товарищей - я ошибся с диодом 1N4148 и ZD1, ZD4.
Не знаю запуститься ли блок, но за ответ спасибо.

Loxmatiy_GT, я посоветовал бы Вам приобрести ЛАТР и ослик. ЛАТР в идеале лучше с гальванической развязкой и с цифровым вольметром, но на худой конец пойдёт типа ЛАТР-2М. ЛАТР позволит налаживать БП на пониженном напряжении. Ослик пойдёт любой, даже школьный. С помощью ослика ты увидишь генерацию ШИМ, пульсации и шумы переменного тока на выходе БП. Всё это поможет Вам в ремонте любого БП. А в тупую менять ШИМы и силовые ключи, не понимая физики происходящего - это равносильно тому, что деньги в костёр бросать.

Спасибо за совет, осциллограф я и так использовал, даже собрал схему включения для ШИМа, но так и не удалось его запустить.
С этим блоком я уже дошёл до той стадии, когда проще развести новую плату самостоятельно, чем пытаться оживить эту.

Доброго времени суток. Мучаюсь с таким же блоком, но проблема иная, вскрыл блок обнаружил два вздутых кондера, заменил на аналогичные, выходное напряжение полностью пропало. Начал замеры напряжений дошел до трансформатора, на входе 160 В, на 0, подскажите может я что то не так измеряю, не мог же транс вылететь из-за замены емкостей.

Заменить конденсатор 22 мкФ 50 В. Лучше на 47-100 мкФ 25 В.
Проверить ёмкость самого большого конденсатора. Напряжение на нём должно быть около 300 вольт.

На всякий случай, может кому пригодится
Стабилитроны ZD1, ZD4 похоже одинаковые, с цветными кольцами серое? (широкое, у меня облезшее, поэтому не совсем уверен), черное и белое. ZD1 у меня выжил, оказался на 15в. Расшифровку такого цветового обозначения не нашел.

Стабилитроны - голубой черное белое.
аналогичный блок, сгорели: кондер 420в, предохранитель, ключ и стаб в затворе. токовые резисторы оба, немного почернел резистор с - 12в на заземление. шим не уверен что живой, но стаб по питанию целый. шим 6 и 4 ноги накоротко не звонятся. завтра на работе буду ковырять
офтоп. по поводу осциллографа что посоветуете?
h00p://krsk.24au.ru/auction/?find_str=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB&order=asc&sort=curr_cost
из того что есть на здесь в красноярске. в пределах 2-3 рублей. или можно дороше, но тогда чтоб в материнку можно было бы тыкать

ШИМ и стаб умерли, при включение без ключа. скорее всего умер стаб, хотя звонился нормально на 600мв.
заменил стаб на 15в, стаб в затвор ключа на 27в (ключ поставил без внутреннего стаба SSS7N60B, в оригинальных с буквой Z стоит на 30в), вв кондер на 68мкф*400в(габариты больше не ползволил), поменял токовые резисторы 10 ом и поставил 2вт на 0,68ом (было 0,65), кондер в цепи питания шима на 47мкф.
Запуск на хх с 40вт лампой за место предохранителя, выход 12,15. вешаю нагрузку 25ом. полет нормальный.
ставлю предохранитель на 2а. вешаю нагрузку 6 ом. выход 11.8в. делитель ТЛ не трогал. отдал брату.
Моник работает, на горячую по преждему не включается, инвертор поковырять мне не дали, но это уже было в другой теме.
P.S. топик стартер допустил ошибку ставил с другим Rds 1.8 (1.9)oм в оригинале (STP6NK60ZFP) макс 1,2ом. и уменьшил токовый датчик 0,22 ом, хотя должен был увеличить в 2 раза до 0,9 -0,95ом. 10 ом резистор токовый нужен чтоб догнать 0,65ом до 0,61 ом.
поначалу я тоже купил ключ на 1,8 ом. не глядя. дома глянув даташит понял что не прав. благо за шимом надо было ехать в другой магазин, посмотрел то что есть в наличии, глянул даташиты.