Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
Работал без проблем года 3, компьютер работал ночью (делал захват видео с камеры), утром обнаружил, что комп выключился, а вновь включить так и не смог. Узнал, что дело в блоке питания ( для проверки подключил другой БП, комп заработал).
БП Power Master FA-5-1 (300W).
после вскрытия обнаружил, что потекли высоковольтные конденсаторы 470Х200В, заменил.
Силовые транзисторы Е13009 в маленьком корпусе; целые , звонил стрелочным тестером.
Дежурка на С5027 ; есть 5,1 (фиолетовый провод).
по вторичной цепи всё проверил: кондёры, диоды шотки, - ничего неисправного не нашёл.
При включении вентилятор не дёргается.
Сопротивления по выходным цепям 12в - 263Ом, 5в - 95Ом, 3,3В - 14Ом , -12В - 3кОм, -5В - 100 Ом.
В дежурном режиме на TL494 следующие напряжения: 1,3,7,9,10,16 ножки 0 вольт; 2 ножка 2,5В; 4,6 ножки 3,7В; 5 ножка 1,5В ;
8,11 ножки 2,25В; 12ножка 21,3В; 13,14,15 ножки 5В.
При замыкании зелёного провода на землю БП запускается и работает, как только убираю провод - останавливается ( нагрузку подключаю винчестер и две лампочки по 12 и 3,3 Вольтам).
Не знаю где искать причину.
a139st, будьте добры не пренебрегать знаками препинания в таких длинных постах - сложно читать. С уважением, Алексей aka Mazayac.
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
a139st, вы опять нагородили черте-чего.
1. Вдохните, сосчитайте до 10 и выдохните.
2. Потом аккуратно по пунктам опишите что вы заменили и удалили в БП дав ссылку на схему (она есть на форуме) и указав позиционные обозначения удаленных/измененных элементов.
Это нужно и нам (чтобы не гадать на кофейной гуще) и вам (для ясности мысли).
Ну чтож, начинаю сначала.
Схема :
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
В схеме удалил: R28, C18, C17, R29, C19, R30, C20, R35, C21, Q5 (это то, что касаеться 5В; 3,3В; -5В; -12В)
Выпаял дроссель групповой стабилизации L3; всё что было размотал, измерил длину провода от 12В затем взял провод чуть больше диаметром и два раза длиннее, намотал и его запаял на место по цепи 12В. Коденсатор С16 заменил на 1000Х25В. В этой схеме не указан, но на моей плате есть место для дросселя после этого конденсатора, на котором стоит перемычка. Вот вместо этой перемычки я и установил маленький дроссель (6 витков на стержне), после дроселя добавил конденсатор 1000Х25В.
Теперь в цепи регулировки:
Удалил R48. Выпаял R49, R50, R51 и вместо них запаял резистор 4,7кОм. Выпаял R47 и запаял вместо него резистор 10кОм
Выпаял R52 и запаял вместо него переменный резистор на 22кОм
По совету UAM вместо переменника запаял постоянный резистор прямо на плату и удалил диод D19 питание микросхемы от 12В , но звук не изчез.
удалил но ничего не изменилось.
Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние элементы, которые могут приводить к ее нестабильной работе - выкиньте и попробуйте без них.
Было тут уже такое у кого-то, понавешавшего дросселей и конденсаторов дополнительных...
О, нашел!
Шум уменился два раза, но не перестал.
Что ещё изменить?
Это под нагрузкой ?
У меня писк был с нагрузкой, если слишком большая индуктивность дросселя.
Может, Вы зря увеличили количество витков вдвое ?
Я уже писал, что достаточно обмотки от +5, а там вдвое меньше.
Ну и еще, на всякий случай, удалите ZD2, D32, ZD3
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
UAM, по Вашему совету решил поэкспонтировать с дросселем
Поставил от 5В, шум немного уменьшился, но не ичез.
Затем решил ещё уменьшить индуктивнось, много пришлось эксперементировать с количеством витков и сердечниками;
В итоге нашёл вариант, при котором не пишит, единственное при напряжении от 14В до 17В есть незначительный.
Этот писк так не смог устранить.
Спасибо за помошь!
Если надо напряжение больше 15 вольт надо или доматывать трансформатор или делать мостовой выпрямитель - иначе блок не будет давать нужную мощность.
У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Спасибо за совет!
Ампер 7 при напряжении 15 волть выдержал что для меня в принципе достаточно.
Кстате дроссель который установил такой: без сердечника, 10 витков внутренний диаметр 6мм (провод диаметром 1,8мм )
По поводу как поднять напряжение без разборки трансформатора видел ссылку в инете,
так там просто взяли и переключили выходы, т.е. двойную обмотку от 5В разъединили и подключили на выход 12В. По логике должен работать, но пока сам не пробовал.
a139st Для устранения писка бп замените резисторы R41,R42 - 2.7к на 1к которые стоят в базе С945 на +12вольт.Ещё можно закоротить один из диодов D26 или D27 в эмитере тех же С945,которые базой подключены к 8 и11 ножкам TL494.Только эти изменения полностью устранили проблему.
Мне удалось излечить от писка PM FA-5-1 заменой С7 (103 х 1kV) на аналогичный из монитора (103 х 2 kV), более качественный. ИМХО основная причина - утечка тока в цепи демпферного диода (D9). Так что первое, что надо менять, - это сам диод и С7. Кстати, монтаж позволил заменить конденсаторы 104 на SMDшные, их же я добавил параллельно каждому электролиту в выпрямителях. Цель - снизить ВЧ импульсные помехи. Дело в том, что электролиты выполнены в виде мотка из двух слоёв фольги, разделённых диэлектриком (обычно бумагой, пропитанной электролитом). Отсюда сравнительно высокая собственная индуктивность, что ограничивает диапазон рабочих частот. Подпайка керамических конденсаторов непосредственно к выводам электролита помогает решить данную проблему. Не помешает также зашунтировать таким кондёром вывод 12 ШИМ (как можно ближе к самой микросхеме!)
Даный метод просто увеличивает нагрузку дежурки. У меня писк чаще всего полностью исчезал при подключении галогеновой лампочки к выходу +5V SB. Проще кинуть параллельно выходу резистор на 50-100 Ом достаточной мощности. Но сие не суть решение проблемы. Кроме того, не мешало бы посмотреть, как при такой замене меняется режим силовых ключей!
Отправить комментарий