P2B-F, CMOS - запустить/сбросить (не ламер)?
Пару дней назад стало глючить время.
Вчера комп не запустился. Померял напряжение на батарейке - 0,3V - была заменена на б/у, но 3V. Результат - также
печален.
В мануале на любимую P2B-F ничего не нашел по сбросу SMOS. На плате перемычек, отвечающих за сброс SMOS не видно тоже.
Неужели Bios ляснулся?
Что посоветуете? Жалко маму - Tualatin 1400/1620, 640 Mb RAM, Geforce 5200 - в самом соку...
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Спасибо. Короче, не знаю - радоваться или плакать?
Сначала стал смотреть, что на плате творится - стабилизатор однофазный, ничего внешне "подпаленного" не видно. Только на разъеме БП (Sweex 650) 20pin, на двух контактах - 5V, пластмасса пожелтела (без оплавления)- но сами метал. контакты и на плате и на разъеме - ОК. Видно Туалет таки подгружал хорошо шину 5V. Хоть ты дополнительно распаивай проводом 1.5 кв. мм к плате разъем для дублиров. контактов 5V.
Вместо любимого Туалатина 1400 - он был разогнан по шине 115 - до 1620 Mhz, пришлось вставить P-II 350 - все запустилось (питание проца - положенные 2V), даже шину не опускал до 100. Правда парадокс - гонится этот P-II толька до частоты 466MHz. Даже выставление шины 140 и 150 - не приводит к увеличению частоты - 466 и все.
Значится, теперь встает вопрос - или это "сгорел" проц. Туалатин 1400, или сам переходник, или просто после сброса CMOS только вставка "родного" P-II привела к реанимации загрузки компа (bios мамы - не модифицировванный 1014 beta3).
Вопрос к спецам - можно ли проверить переходник slot1 - s370.
Втыкать в маму его "наудачу" - уже боязно.
Вы бы картинку переходника привели, или ссылку на его описание.
Хотя в переходниках гореть то особо нечему.
Процессор проверить проще всего на другой мат. плате.
Можно еще сделать так.
Кладете мат. плату с процессором на стол подсоединяете тестер
для замера Vcore, включаете питание кнопкой подсоединенной к
соответствующим контактам на плате. Включайте систему глядя на
показания напряжения на приборе, если ненормальное, тут же выключаете
питание кнопкой на блоке питания (кнопка подключенная к мат. плате сработает
только через 4 сек., может быть уже поздно). Все надо делать быстро, тогда
ничего не спалите. Если напряжение на процессоре нормальное, можно исследовать
дальше. Хотя, если у Вас до сих пор ничего не сгорело, то скорее всего напряжение
или в норме, или его нет.
Ссылка на переходник No-name - очень похожий:
Надо еще вспомнить - на кокой ноге мерять питание.
nix.ru/autocatalog/intel/S370_Celeron_PPGA-_5663.html.
На нем только одна перемычка (наверное шина 100/133) - никогда ее не переставлял. Переходник дорабатывал сам.
Вообще на проце питание выставлялось (припайкой проволочек сзади переходника) на 1.65V.
А чта насчет подпайки дополнит. разъема на маму/переходник, на шину 5V - это необходимо? Пока поставил другой "честный" БП - F.S.P -300 (хотя и Sweex был не плох). И нельзя ли усилить преобразователь/стабилизатор на маме P2B-F.
Питание можно мерять на дросселе БП процессора, на мосфетах там же.
В связи с покупкой SATA DWD+-RW привода Lite-on SH-16A7S были отмечены глюки загоузки обеих Виндовс - ХР и 2к3. Все это дело исправилось после обновления дров на контроллер sil 3112
Но, т.к. комп был разобран, то, после промывки спиртом контактов, был вставлен любимый переходник с Туалатином (1400 up 1610 Мгц).
Все заработало и пока работает.
Видно виновата была только батарейка, но только P-II привел в чувство маму. Старые комплектующие надо беречь.
Всем спасибо.
Азиранга, херши-кола! Нифига не работает уже.
Перехвалил я себя и свою плату.
Через пару дней - комп не загрузился с энтим Туалетом. Симптомы - см. выше. Убрал разгон - шину с 115 до 100 - ничего.
Вставил снова P-II - все ОК. Но медленнее Туалатина.
Посоветуйте, чего не хватает? Скорее всего проц и переходник - ОК
Чувствую, что дело в питании, т.к. на предыдущем БП (SWEX 650W) потемнели пластмассовые ножки разьема питания АТХ +5В (но не подгорели сами контакты). Хотя на теперешнем разъеме БП (F.S.P. 300W) ничего не потемнело.
Может надо как-то усилить стабилизатор питания на маме P2-B-F, или завести прямо на переходник отдельным разъемом эти +5В.
Из собственного опыта - окисляются контакты Soket 370 на переходнике. Если достать/вставить или зажимом подергать то все на некоторое время начинает работать. Правда и переходник у меня уж оччень noname.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Похоже Тулику питания не хватает....
Как там дела с кондёрами обстоят?
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь!
Я это проходил. История такая, может кому интересно:
Переходники (2 шт.) у меня тоже о-очень noname попались - контакты V-типа латунь - покрытые, наверное, оловом. Эта мама работала с данным переходником и Туалатином (и с картой Гефорс 5200) с лета 2003г. по ноябрь 2005г. Потом начались глюки. Пару раз достал-вставил проц - помогло ненадолго. Я когда контакт АК4 соединял с АК26 (предварит. высверлив его в переходнике) просто туда засунул провод, несколько раз его сложив в гнезде, для лучшего контакта. Контакт этой ноги (и других тоже), по-видимому, был неважный - я раз шесть проц доставал-вставлял, пока все доработал, и кембрики надевал на AN3 и AJ3, может они протерлись.
Надоело это - купил новый переходник. Умудренный опытом, я этот 2-й переходник с первого раза сваял правильно: выломал контакты AN3 и AJ3, а один из этих контактов применил в гнезде АК4 (отсверлив его предварительно от платы). Обезжирил ноги проца в ванночке со спиртом. И опять все это работало до декабря 2006г., пока не села батарейка - см. выше.
Доставать проц пока не хочется, боюсь сделать хуже. Думаю, может питатель все-же сел - говорят на него (м/схему) надо радиатор клеить - а я не клеил.
А может и эл.-лит. кондеры уже высохли - но как их проверить? Внешне - не пузатые и не потекшие. И какие из них к питанию относятся - все, кот. слева от Slot1 расположены (их там штук десять)?
Да это они. Лучше выпаять, и поставить новые, причем не 1000х6,3, а
1500х6,3. Есть такие, диаметр тот же но выше.
Проверить на высыхание, как я понимаю, можно только проверкой емкости. Проще поменять, т.к. любая проверка конденсаторов возможна только после того, как они выпаяны.
Отправить комментарий