Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос : нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
Как обычно , не найдя подходящую запчасть в магазинах и с доноров,
решил прогуляться до ближайшей помойки , где нашёл куски плат от каких-то советских блоков
(очень похожие на обломки отечественнного телевизора ).
Снял оттуда, то ли трансформатор, то ли дроссель, разобрал его , размотал
и намотал проводом, что оказался под рукой, столько витков, сколько туда влезло.
Из кусочка текстолита , что валялся в хламе , вырезал прокладки,
собрал и склеил всё это хозяйство и поставил на место.
Перекрестился и включил через ЛАТР , на всякий пожарный.
И всё работает и совсем не греется.
В данный момент идут испытания . Чуть поздней напишу подробней.
Интересно.
Total Variation Line, Temp 68 84 kHz
Это, что overclocking ШИМ ?
Может, поэтому и греется ?
Входное напряжение менялось от 90 до 250 вольт .
Форму тока глянул - линейная без пиков.
Самодельный дроссель не греется вообще .
( пальцем не чувствую , термопару поленился лепить).
Будет фотик сфотаю.
В принципе америку я не открыл , раньше , да и сейчас многие радиолюбители
используют сердечники из феррита с зазором для изготовления дросселей.
Увы , но пока это самый доступный материал , на просторах нашей необъятной родины.
( его можно найти на любой свалке ).
Какой из этих материал лучше других подходит для дросселя и почему читаем здесь:
http://www.res20.ru/?mod=0&id=22
Если удалось почуять запах перегрева и отключить БП во время, не доводя до обугливания, то просто меняем SMD транзюк регулятора оборотов на транзюк типа KT814 или буржуйский pnp в подобном корпусе.
Вот мы их и ремонтируем почти в полевых условиях.
А всё потому , что какой-то китаёза сэкономил 1-2 доллара и намотал дроссель на маленьком
сердечнике из самого дешёвого ПорошковогоДерьмаЖелеза, с огромными потерями на гистерезис
и диким перегревом 80...100 град. в надежде , что вентилятор будет обдувать его постоянно и интенсивно.
А вентилятор управляется датчиком температуры , установленным на радиаторе вторички и
про температуру дросселя APFC ни сном ни духом и на малой нагрузке вентиль может вообще не крутиться.
А дроссель APFC греется всегда сильно , как при малой так и при большой нагрузке.
Связующее вещество сердечника и одновременно изолятор - это органика -
от высоки температур разрушается , железные опилки слипаются и получаем кусок железа .
Что бы уменьшить потери в сердечнике , а значит и его нагрев , надо:
либо выбирать сердечник большего размера
либо выбирать сердечник из современных порошковых
материалов с низкими потерями на гистерезис :
1) Моли-пермаллой,
2) Hi-Flux ,
3) сендаст,
либо брать феррит с зазором.
Зелёно-голубые кольца из порошкового железа диаметром 28...34 мм (марка материала -52),
на которых обычно намотаны дроссели APFC , по расчётам программы от их изготовителя
Микрометалс, работают с перегревом 80...100 градусов и совершенно не годятся для этого .
Мотать новый дроссель APFC на жёлто-белом (марка материала -26) кольце от ДГС
такого же размера бессмысленно , так как потери в материале -26 процентов на 20...30
выше чем в материале -52 , следовательно нагрев будет ещё больше.
Если уж брать материалы -26 , -52 , то такое кольцо должно быть диаметром минимум 50 мм.
По каталогу Микрометалс T200-52. А лучше применять новые материалы -63 -66 -70 -M125.
Можно использовать отечественные сердечники из пермаллоя МП140
и возможно из альсифера , аналога сендаста.
Тут уж кому что найти проще.
Как показывает опыт проще всего найти феррит , сделать зазор и намотать на нём.
P.S. Рассчеты, да и практика тоже, показывают, что при уменьшении кол-ва витков нагрев кольца возрастает, причем резко. Так, для 100 витков я получал вроде рассчетную температуру 130 градусов, для 120 витков - уже 90 с чем-то градусов...
дроселля из расчетов выходила 1мГн это примерно 100-120 витков. Только сердечник процентов на 20 больше по объему чем родной.
Китайцы ставят сердечник практически без запаса по мощности.
Ну что ж поздравляю.
Можно назвать это - способ уменьшить нагрев дросселя номер 4 .
Я специально не стал говорить о нём раньше , поскольку увеличение витков , а значит индуктивности,
уменьшает диапазон рабочих входных напряжений БП на максимальной нагрузке.
Это особенность БП с APFC - входное напряжение от 110в до 240в (дествующее значение)
Но , если отказаться от заявленного изготовителем диапазона входных напряжений ,
а ограничиться например 180....240 в, то можно спокойно увеличить на 30....80% индуктивность, подмотав
старый дроссель , (если он ещё не успел обуглиться и если позволяет место ) и всё будет ОК.
Всё дело в том , что потери на гистерезис пропорциональны переменной составляющей индукции
в сердечнике. А она в свою очередь пропорциональна пульсациям тока.
Увеличивая индуктивность дросселя , уменьшаем пульсации тока , а значит уменьшаем пульсации индукции, в итоге снижаем потери в сердечнике.
Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Для данного дросселя индуктивность будет около 1350....1400 мкГн.
Можно сделать и 2000 мкГн , будет греться ещё меньше,
но и минимальное входное напряжение при котором БП сможет прокачивать
максимальную мощность будет около 200в.
Вот интерактивный калькулятор для расчёта максимальной индуктивности дросселя
бустерной схемы или другими словами корректора коэффициента мощности :
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html
Считаем и радуемся :-).
Если выбрать индуктивность больше расчётной, то БП не прокачает максимальную мощность
при минимальном входном напряжении.
Если меньше , возрастут пульсации тока и как следствие потери в сердечнике и его нагрев.