HD 2600 Pro, поменяла цвет в районе дросселей, не стартует

а мосфеты хоть прозванивали? Тут не до дросселей пока. Проверьте все транзисторы в питальниках и замерьте сопротивление по питанию ГПУ и памяти, результаты сюда. Как проверять транзисторы и как найти аналог на форуме подробно разжовано.
За радиатор при включенной машине не хватались? Мож сыграл об кандёры и коротнул? Интересует термин "кривая установка".

назрел вопрос заметил какие то зоны прямоугольные перегрева - на что они указывают?
если присмотреться то на обратной стороне они имеются, хотсяпочему они имеют такую строго ровную форму - не понятно.
так же заметил тот же эффект на dsl модеме - то же снизу квадратные изменения на плате!

Подробнее - что именно и куда именно было установлено криво, причем настолько криво, что погорел питальник ГПУ???
На фото - налицо перегрев мосфетов. Скорее всего один из них в КЗ. Может и ШИМ за собой унес.

Криво значит не заметил, как радиатор задел и его перекосило, коротнуло на детали, касался слегка, сам удивлен..%Честно в сомнениях... Был аккуратен(
отпаять мосфеты не получается 20 ватным паяльником - безсвинцовка.
Все же что это за области перегрева на плате , контуры областей ни с чем не совпадают о_о

у меня такая же фигня, по моему обыкновеный брак платы.

Да нет не брак это у многих плат видел, там же очевидно изменение цвета и структуры по каким то внутренним границам. Смотрел на просвет - дорожки там не проходят

Похоже что есть два мертвяка:
Q603 K3919 474/33
Q602 K3919 478/23
Q601 K3918 КЗ/КЗ
Q704 K3918 485/растет от 48 до бесконечности медленно
Q705 K3918 492/18
Тестер dt830b
Проверял по ссылке которую дал Bishop.
Кажется закрыт/открыт.
Причиной,почти уверен,является радиатор который коротнул на С126 при включеной машине,копался в шлейфах задел наверно.
Так вот.
Что теперь делать?
Заменить и включить? А мать не погорит?
Пугает непровереный шим(неумею).

1. Проверять транзисторы "открывашкой" лучше на отличном диэлектрике, не копящим статику к тому же (у меня под руками полотенце перед клавой постелено всегда, так вот на нём транзисторы быыыстро так закрываются )) - я их на чехол лупы кладу шоб проверять )
2. 3918 и 3919 сами по себе неплохо закрываются как только щуп снимешь (новых не шшупал, только с трупов гнилобайтов оные снимаю пачками, и не нравятся они мне по необъяснимым причинам... просто душа не лежит шоль )

3. Если у мосфета выбит затвор, то надобно проверить резистор на затворе если есть и выход ШИМа/драйвера - там внутри собсна тоже плечики на полевиках -> выход-масса и выход-питание этого каскада (обычно 12В) прозванивайте туды-сюды и кумекайте, можете с живыми сравнить...
Когда радиатором коротят - на нём обычно точки нагара остаются... видел разиаторы с накатанной снизу плёнкой (наверно сам производитель наступал на грабли и раскошелился на плёночку ). От С126 проверьте/прозвоните дорожки до источника, могли не сдюжить. По позициям не сориентировался - на радикаловской помойке из-за "ботвы" всякой у меня DrWeb непристойно ругается всё время. Посмотрите в каких плечах стоят выгоревшие (собсна верхние тока бы выгорели, а по замерам я чот не совсем понял как именно прозванивали)

Радиатор чист.
Специально для вас сделал подробное фото.
Www.Rghost.ru/4739867
Измерял так: Черный щуп на подложку, красный на исток - первое число(~500), потом не отпуская черного касаюсь красным затвора и опять, красным на исток- записываю второе число,что после"/"(~20). все как в статье. Подержал подольше - второе число на всех иногда растет но очень медленно, статика наверно.
Q603 K3919 474/33

Q602 K3919 478/23
Q601 K3918 КЗ/КЗ
Q704 K3918 495/50
Q705 K3918 492/20
Мертвяк получается что один, а перегрева все таки два,странно.
С третьего пункта прошу подробнее не очень понимаю каких ножек каким щупом..
Что значит "не сдюжить"?)
Опять же повторюсь фото сделал почетче, не сжимал для качества для вас

Подложка - фактически это сток. Сток-Исток - стоит диод (внутри мосфета он, не ищите) катодом к стоку. Чёрный щуп - минус, красный - плюс (ну это обычно так), значит и звякали Вы не закрытый канал, а обратный диод в прямом смещении. (Кстати не стоит забывать, что на нижнем плече параллельно Сток-Исток через дроссель висит нагрузка стабилизатора). На Затвор подавать напряжение, ну как-бы уж шоб правильно, надо относительно Истока, хотя и от Стока он тоже откроется тестером. Собсна получается Чёрный на Исток, Красным на Сток - Закрыто, Красным на Затвор и быстро на Сток - Открыто, Чёрным в Затвор, Красным в Исток - закрываем. Но есть одно НО - На затворе у нас болтается драйвер (неважно в ШИМе он или отдельно, но он есть), а у него на выходе два полевика, как и писал, и тоже с боди-диодами, т.е. по идее весь "мегапотенциал", приложенный тестером к затвору (а если мы звоним нижний мосфет, то Исток на земле), через бодик утечёт на запитку всего участка схемы. Собсна потенциал с Затвора у нас быстро слиняет, пока будете нести щуп до стока, и т.о. будете звонить опять закрытый мосфет. Короче в схеме мосфет проверить таким макаром тяжеловато, надо бы с затвора убирать резистор. Вот как раз на Q601 я вижу нулёвку R622. Снимете - расцепите его с драйвером. Для ориентации: Q601 - верхнее плечо - через R622 управление уходит на обратную сторону платы в ШИМку (я не вижу там отдельного драйвера), Q602 и Q603 параллельно - нижнее плечо - управление толстым проводом ползёт в драйвер U603. Кстати шо на нём написано? А то запросто я могу ошибиться, и это собсна и окажется ШИМкой и оба плеча идут в неё (кстати мне чо-то так и думается шо будет). По обратной стороне платы сориентироваться толком не вышло, Вам там уж куда виднее - возьмите да отзвоните затвор верха куда ползёт.
Делаем: Q601 - Затвор-Исток меряем, если подозрительно, например низкое сопротивление или КЗ, то сдуваем R622 и проверяем снова ПОСЛЕ резистора, т.е. выход драйвера - если не ушло - драйвер под замену (в данном случае ШИМ) ну и транзистор ессна тоже на дрова.