Автор: kehat , 22 сентября 2014
Всем доброго времени.
БП Power Master/Jou Jye 300АР (+12V 15A, +5V 30A). Возможный аналог Model No: PM(p4) 300W P 20+4 pin.

Когдато KA7500G был заменен на TL494CN. Сейчас - пухлый конденсаторы на +12/+5V. Не запускался.

Сначала = Дежурка (C5027-R) весела на "хлипком радиаторе" - оторвалась печатная дорожка. Восстановил пропайкой.

На 5VSB (фиолетовый) появилось +3.8V на холостую. Внутри чтото сверестит как сверчок :(

Если подключить нагрузку в виде вентилятора то провисает ниже +3V, на резистор 5Ом проседает до +1,3V (и перестает пищать). PS-ON ещё не запускал.

На 12 ноге TL494 = 13-13.5V, 14 ноге ~ +5В.

Визуально = прожарился R5 MOF 100Ом 2W, обсохла термоусадочная трубка и краска пооблупилась, но пока номинал держит.

Просадка 5VSB может быть только изза TL494? что заменить, проверить?

SD3 диод FR302 стоит проверят? его только выпаиванием?

[hr]
Силовой каскад 2SC2625, согласующий 2SC945+DT, ШИМ- KA7500G (TL494), Дежурка 2SC5027 + 2SC945.


https://rom.by/files/JJ-250PP_0.pdf - схема соответствует содержанию, но c AFPC и другие Q1 Q1, возможно ещё что-то.

Основной текстолит JJ-300P+ v1.2, плата AFPC JJ-AP01 v1.2
По фото похоже на https://rom.by/forum/Pomogite_najti_shemu_na_JJ-300?page=2 но больше распаяно деталей.
Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа.

BBCode

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • You may use the following BBCode tags:
    • [align]
    • [b]
    • [code]
    • [color]
    • [font]
    • [hr]
    • [i]
    • [img]
    • [list]
    • [quote]
    • [s]
    • [size]
    • [spoiler]
    • [sub]
    • [sup]
    • [table]
    • [u]
    • [url]
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
Все пробы и тесты только через лампочку вместо предохранителя (220Вх40Вт). Подгоревшее сопротивление, емкость С4 и мелкий электролит в дежурке - замените, диод проверьте с выпаиванием. 494 ни при чём, а вот питание с 12 ноги уберите, отпаяв один конец сопротивления, хотя это питание нормальное. Тщательно проверьте дежурку-могли поплыть мелкие сопротивления или диоды(проверяйте заменой)

kehat

11 лет 5 месяцев назад

Все пробы и тесты только через лампочку вместо предохранителя (220Вх40Вт).
пока не выпаивал провод. для лампочки надо цоколь найти, да и где найти 40вт E27?... 60Вт подойдет?

Подгоревшее сопротивление, емкость С4 и мелкий электролит в дежурке - замените, диод проверьте с выпаиванием
R5 не в дежурке. Какое R в дежурке может подгореть?

C4 CC - 222 1KV - конденсатор в термоусадке, если его менять, то тоже трубку поверх натягивать?! а зачем их вообще трогать? они сильно влияют на пульсации или R5 обгорел изза C4? Что такое CC?

SD3 в одну сторону - падение 290.

Перепаял большие дутые электролиты возле проводов, в том числе и "дежурные" C23 680uF/16V (был от Fulltec. визуально не вздутый). По +5VSB появились стабильные 5.1V, под легкой нагрузкой напряжение в норме, резистор на 2,5 Ома пока не нашел, с 5 Омами вольтаж был +5.05V. Стрекочащего звука больше нет, всё умеренно тихо попискивает.

1) Не мог же C23 давать такую проблему?! Может быть проблема был с отвале контакта у SD3?!

2) вокруг TL494 и рядом с радиатором есть ещё мелкие электролиты - их тоже всё поменять?... но хотелось бы сначала посмотреть на 3.3/5/12V в работе?!
C18 = 330uF 10V 6mm C24 = 330uF 10V 6mm C31 = 2.2uF 50V С32 = 1uF/50V С33 = 10uF/50V
====
Рядом с радиатором: C26 = 47uF/50V 8mm C28 = 1uF/50V 6mm


блок сильно тесный, паять без разборки неудобно.

3) На плате не распаян L6 (.X1.2*4.5Ts) - стоит перемычка, всё в норме?

4) TL494 - На 12 ноге = +20,5V, 14 ноге = +4.94V. ... на 4 = +4.35V ...

5) 494 ни при чём, а вот питание с 12 ноги уберите, отпаяв один конец сопротивления, хотя это питание нормальное.

R47 MOF обрезать? Если 5VSB появилось надо?

[OFF]Если я правильно понял на схеме R39 - это подстроечный резистор, но у меня его нет. На 12 ногу напаян видимо резистор который напаян на R41[/OFF]

6) Тщательно проверьте дежурку-могли поплыть мелкие сопротивления или диоды(проверяйте заменой)

Да там целая россыпь этих деталей :( и подписи на текстолите не для всех. Может есть особо напряженные элементы? С30 102J/50V (1000 пФ) или керамические можно не смотреть?

kehat

11 лет 5 месяцев назад

Блок блочно похож на это Jou Jye Electronics Co., Ltd. JJ-300P Active PFC (300W)
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/4291#93 но видимо там v1.1, зато по уму два вентилятора.

http://i64.fastpic.ru/thumb/2014/0923/31/0846497320aadc9b55e3cd88c138e931.jpeg

http://i64.fastpic.ru/thumb/2014/0923/e7/dedc12e1174e419bf8ec8a7e6b0081e7.jpeg

APFC
http://img.fcenter.ru/imgmat/article/cases/ATX_p_3/12875.jpg
В любом магазине валом лампочек и патрон копейки стоит, а можно припаять провода прямо к цоколю лампы и заизолировать. На 60 Ватт можно, но для дежурки на С5027 лучше 40 Ватт. Я и не говорил, что R5 в дежурке, а подгоревшее сопротивление включено последовательно с С4 (C4 CC - 222 1KV -трубку одевать не обязательно, но очень желательно или обмотать двумя слоями изоленты). ИМХО полупроводники следует измерять стрелочным, не цифровым прибором - утечку видно сразу.
1). Мог, обычно так и бывает. Fulltec =говно. Рекомендуется менять все с такой маркой, но я не всегда так делаю. Если бы "отвалился" контакт SD3, напряжения не было бы.
2). вокруг TL494 и рядом с радиатором есть ещё мелкие электролиты - желательно поменять, а также поменять мелкие в базах силовых ключей.
3). Для такого блока может быть перемычка - это дядюшка Ляо сэкономил.
4). Нормально
5). Уже не надо, надо было до ремонта дежурки
6). Надо потрудиться, там не больше 20-ти. Сначала нужно измерить на плате, а потом делать выводы.
Судя из того, что Вы написали - дежурка в порядке. Пробуйте включить на активную нагрузку или на старую материнку. Удачи

kehat

11 лет 4 месяца назад

а можно припаять провода прямо к цоколю лампы и заизолировать.

Э нет... 220V паять и изолировать совсем не хочется. Я сейчас подумал что 40Вт E27 есть только в формате свечки, да такие есть в магазинах, но в хозяйстве не используются. Обдумаю на будущее.

ИМХО полупроводники следует измерять стрелочным, не цифровым прибором - утечку видно сразу.
Нету стрелочного. только китайский мультиметр.

подгоревшее сопротивление включено последовательно с С4 (C4 CC - 222 1KV -трубку одевать не обязательно, но очень желательно или обмотать двумя слоями изоленты).

Так CC это чтото особенное? Подскажите для каких целей их обматывают в том числе ноги?

1) "Если бы "отвалился" контакт SD3, напряжения не было бы." - но могла быть "холодная" пайка, там немного сопливо всё напаено, да и скорее всего перегрев блока был существенный. Реально изза одного конденсатора такие последствия?!

6) Ок, принесу мать, попробую подключить как есть. Пока нашлась только галогенка 12V 20W, она 5vsb просаживает до +5.05V, для "холостого" включения её хватит на канале 12V?

Подскажите 7) 400V на выходе диодного моста это норма или должно быть ниже? два конденсатора 220uF 200V CapXon немного смущают, но как я понял у блоков с APFC они всегда малого номинала.

snAke666

11 лет 4 месяца назад

Подскажите 7) 400V на выходе диодного моста это норма или должно быть ниже?

При работающем APFC должно быть 410В на входных емкостях. Без работы APFC будет 310 В.

два конденсатора 220uF 200V CapXon немного смущают, но как я понял у блоков с APFC они всегда малого номинала.


Если два конденсатора полярных соединить последовательно, то что будет с распределением напряжения и емкости между ними? :)
Не знаю почему вы заморачиваетесь по поводу лампочки, обычная лампа накаливания, обычный патрон... Что обозначает СС - не знаю, на многих схемах этого обозначения нет. Одевать в трубку надо с целью предотвращения выстреливания этого конденсатора и вследствие этого возможна металлизация поверхностей плати, елементов схемы-которую потом трудно отодрать. По поводу холодной пайки-возможно, а то что литы теряют свои свойства при нагревании и подкорачивают это известно всем, кроме того, может Вы обратили внимание на "105 градусов Цельсия". Не трогайте пока 5vsb. Блок можно нагрузить тремя автомобильными лампочками (по одной на +3,3 В.+5В. +12В)-нагружать надо все эти три напряжения. 400 В на выходе нормально для блоков с APFC, а вот конденсаторы надо поставить, минимум, 330,0х200В. В моей практике - если измерить емкость этих конденсаторов, то 220,0 могут иметь 160,0-180,0, а те, что 330,0 имеют 220,0-280,0

kehat

11 лет 4 месяца назад

Благодарю.

Блок можно нагрузить тремя автомобильными лампочками (по одной на +3,3 В.+5В. +12В)-нагружать надо все эти три напряжения.

Столько ламп у меня не было :) Нагружал на ненужную мат плату с дохлым процессором, галогенкой на 20W и галогенкой на 55-60W. Напряжения 5/12V в пределах +-3%. 3.3V забыл померить :( На холодную с 55-60 автолампой уходит в защиту, как я понимаю это известная проблема ламп накаливая с низким холодным сопротивлением.

Вечером подключу на рабочую систему - проверю полную работоспособность.

В моей практике - если измерить емкость этих конденсаторов, то 220,0 могут иметь 160,0-180,0, а те, что 330,0 имеют 220,0-280,0

Это влияет только на работоспособность при просадке 220V?

Подскажите по вашей практике - есть смысл ремонтировать 8-10 летние БП, учитывая что приличные 3х летние Б/У блоки продают за 500-1000 р? КМК только замена всех электролитов потянет рублей на 200.

Сколько вообще живут современные БП? Производители пишут по 100`000 MТTF, а это 11 лет...
Всё-таки соорудите активную нагрузку-возьмиете жигулёвские лампы на фары (не галогеновые) и всё получится. Не рискуйте с материнкой и проверьте есть ли "ПоверГуд". От емкости входных конденсаторов напрямую зависит мощность блока питания, я бы поставил проверенные конденсаторы 330,0х200В, а то глядишь не потянет БП конфигурацию Вашего компа. Есть смысл ремонтировать брендовые блоки, а также те блоки у которых есть все элементы согласно схемы ("нонеймы" имеют много свободных, нераспаяных мест, особенно по защите и фильтрации выходных напряжений). 99 % повреждений блоков из-за высыхания электолитов, я ремонтировал блоки прослужившие более 10 лет и , - уже не менее 2 лет дальше служат.

kehat

11 лет 4 месяца назад

конденсаторы надо поставить, минимум, 330,0х200В.

в прайсе таких нет :( только 560м, они однако по 75 рублей.