Нужно заменить конденсаторы (все) 16 В 470 мкФ. Проблема в том, что расстояние между ножками у конденсаторов SAMWHA больше, чем отверстия под них на материнке.
Как поступить:
изогнуть буквой Г ножки у основания конденсатора (уменьшив межножечное расстояние)
или припаять их на расстоянии 1-2 см от поверхности материнки?
Просто нагло (но аккуратно) вставлять их в отверстия - ноги сами примут нужную форму; ну может на пару мм выше сядет.
выпаиваю все кондеры феном (852D+) 300-320 градусов. быстро и эффективно. технология проста: один выпаял, пока выпаиваю второй - готовлю замену предыдущему (это если все рядом, место выпаянного не остывает). второй снял - ставлю предыдущий, грею третий - готовлю замену второму. и так все которые надо заменить. если кондеры одиночные - снял один, тут же воткнул на его место замену и переходим к следующему. тем временем греется ЭПСН-25 для конечной пропайки. в результате дороги целы, пайка как заводская, иногда даже лучше.
насчет хорошие/плохие - даже не знаю. рубикон-ничикон-санио - это само собой. теапо, ост - тоже норма. других не ставлю, потому как этих хватает. GSC - не видел живьем ни одного не вздутого. G-LUXON - меняю все. даже не потому что их ругают.... название мне не нравится. вроде как говорит само за себя...
кстати, ребята, может кто-нить фото не вздутого GSC выложит? очень любопытно посмотреть на ЖИВОГО (ну или притворяющегося живым) такого зверя :)
выпаиваю все кондеры феном (852D+) 300-320 градусов. быстро и эффективно. технология проста: один выпаял, пока выпаиваю второй - готовлю замену предыдущему (это если все рядом, место выпаянного не остывает). второй снял - ставлю предыдущий, грею третий - готовлю замену второму. и так все которые надо заменить. если кондеры одиночные - снял один, тут же воткнул на его место замену и переходим к следующему.
это неправильно. Потому что, во-первых, нарушается технология пайки конденсаторов. См. даташиты. Во-вторых, не любая бессвинцовая мать поддастся на один лишь фен термовоздушки.
кстати, ребята, может кто-нить фото не вздутого GSC выложит?
зачем? Они в природе существуют и невздутые. Но никакого интереса не представляют. В конце-концов есть наша Wiki и поиск картинок в интернете.
может кто-нить фото не вздутого GSC выложит?
зачем? Они в природе существуют и невздутые.
Может имелось в виду б/у?
вот 5 лет назад наблюдал я процесс замены кондеров в одном месте, довольно забавно... сначала чел. разогрел место замены воздушкой, затем вынул кондер, после взял дремель с тончайшим сверлом и засверлил металлизации, а уже потом установил новый кондер, нанес soldering fat (что за флюс я не уточнял), и стандартным жалом от "лаки 852" произвел нанесение припоя в места контактов. Получилось красиво, но, плата вернулась через 5 лет и что мы видим, те места где он паял имеют микротрещины у основания капель припоя, припой стал темно серым (свинцовка), кое-где ноги болтаются. ИМХО 1. флюс плохой просроченый, 2. дремлем сверлить нельзя 7и слойную метализацию 3. чел старой школы паял мониторы и телевизоры хотя и с образованием в ссср инжинер электронщик. А вы говорите нет разницы что паять!
[off]
после взял дремель с тончайшим сверлом и засверлил металлизации
С терминами поаккуратнее. Металлизация может высверливаться, конечно же, но это уже можно записывать в маразмы пайки. Если же идет речь о припое в отверстии, то так и нужно писать, а не путать припой и металлизацию.
дремлем сверлить нельзя 7и слойную метализацию
Опять наступаете на те же грабли :).
1. Металлизации наплевать, сколько слоев она соединяет - хоть 2, хоть 8.
2. Количество слоев разводки многослойной печатной платы обычно делают четным, т.к. типовая конструкция предусматривает наличие центрального(ых) слоя(ев) core и слоев prepreg: [/off]
А откуда 7 слоёв то взялось? :lol: Самое ходовое - 4 слоя (внутренние слои в основном силовые, и тепло распределяют хорошо). Военка шоль? Видел я 14-слойную плату (военка). Конструктор сказал что процент брака гигантский. На выходе получают 34% годных, остальные в утиль с разных этапов уходят. Стоимость одной платы по тем временам была 1/4 новой волги.
Этому электронщику с дремелем - памятник нерукотворный в саду поставить! Надо ж мозгов хватило....
Касаемо кандёров... Щас гляну мешок с выхлопом...
Ну... примерно на вскид...
GSC - безусловные лидеры по "качеству" и количеству (меняю. всё равно как выглядят. априори.)
G-Luxon - no comments
Fuhjuyu - как бы не забанили за такие названия :lol:
Teapo - по количеству уступили только GSC (меняю обычно сразу все на мамке этого номинала если один ушел) Они для меня по качеству где-то ближе к GSC. Видимо от партии зависит... Да и "конструктора" ставят исходя из точнейших расчетов по ресурсу, чтобы двигать продажи свежего железа. Иначе железо и ломаться перестанет... кто покупать то станет новое?... политика...
Далее маршируют Canicon и прочие *conы и перечислять не хочу...
Ниппоны - крайне редкие гости. Качественные кандёры.
На что меняю? Jamicon (гыгы *con) потому как на рынке у нас ничего другого не возят (а трофеи ставить я не люблю... очень редко.. от безысходности..). Возвратов с ними не было ниразу... Даже не могу сказать с какого года... очень давно... как появились джамиконы у нас...
Чем меняю? Русский паяльник 65Вт (с хорошо проверенной изоляцией и даже не заземлён. да. вот так вот.). Жало родное - зубилом. ровненькое облуженное. без острых граней. обтекающее такое... + СКФ (спиртоканифольный флюс) + кристал клир припой (Lava) польский
Как меняю? СКФ на контакты кандёров, мать на колени пузом кверху, двумя пальцами кандёр держу, касаюсь паяльником обеих выводов разом - 3 сек. и кандёр в руках (никогда не тяну! и не советую! выдерните пистоны!). Дырки обычно чистые, если нет-зубочистка бамбуковая. Ставлю новый, СКФ, припой - готово. Обкусываю выводы и финальная пропайка. Флюс смываю обязательно. Эстетика прежде всего. Качество де-факто на высоте.
И вообще... надо гуглить у производителей кандёров какие маркировки должны стоять на банке с минимальными сопротивлениями, предназначенной для импульсных силовых цепей. А то получится как где-то на форуме - "ноут сломался. марка MSI. что посоветуете?"
[off]
выдерните пистоны
Для выдергивания пистонов нужно приложить достаточно неплохое усилие. Это ежели не путать пистоны и металлизацию :D. В современных платах используется металлизация отверстий, а не установка пистонов. Т.е. термины желательно употреблять правильно.[/off]
Ок, согласен с замечанием. Вы очень умный человек. Действительно, пистоны раньше вставляли металлические, что практически исключало изготовление многослойных плат. Теперь их формируют металлизацией отверстий, получая пистон непосредственно на месте. Таким образом мы имеем "металлизацию" как техпроцесс получения пистонов. Для сведения, металлизация, как процесс формирования слоя металла на разных поверхностях, применяется не только в изготовлении печатных плат...
Теперь о недюжей силе, чтобы выдрать пистон. О, пардоньте, металлизацию...
Значение критического усилия зависит от следующих факторов:
1. Правильность и выдержанность техпроцесса металлизации.
2. Качество химсоставляющих и качество поверхности (в данном случае поверхность отверстий и медная юбка, а ведь бывают и подтравки... и текстолит из какашек лепленный тоже бывает... да и фольга бывает соплями примазана к текстолиту...)
3. Сам материал поверхности (текстолит бывает разный, как и писал уже. А на гетинакс вообще металлизация идёт иначе)
4. Суммарная температурная обработка и деформации , которой подвергалось металлизированное отверстие и примыкающая область (влияющий фактор температура/время/интенсивность) до приложения деформирующих усилий. (кстати не забывайте о температурных деформациях... Вспомние как крепятся большие многовыводные детальки - дырки под выводы делают солиднее выводов, иногда и припускные отверстия делают... вспомните - как бы с двумя центрами... овальные. На волне текстолит изрядно ёжится...)
5. Степень подтравки слоя металлизации припоем (а возможно и флюсом, если тот активный)
6. Температура в момент приложения усилия, его векторы сил.
7. Эффекты старости и усталости материалов. Второе исключается при пайке волной на заводе, но радиолюбители зачастую не "отпускают" пайку. Запаяют один вывод, подтянут как хотят и запаяют второй. В результате остаётся натяжение, которое будет действовать, пока усталость материалов полностью его не поглотит. Интересно, что там устанет быстрее? ;-)
Что среди вышеперечисленного Вам известно в момент пайки? Температура? Да и та примерно... Может диаметр отверстия? А кто его мерял? На глаз или на ощупь... Некоторые вон рассверливают просто...
Ну... есть ещё желание тащить кандёры силой, шатать? Или теперь начнете бережней относиться к печатным платам?
Достаточно для развернутого ответа? или продолжать?
Если высказывание опытного ведущего инженера-конструктора автоэлектроники для Вас пустой звук - можете смело плюнуть и забыть о прочтенном. Можете даже пообзываться, вот только от этого ровным счетом ничего не изменится... С другой стороны лично у меня есть очень богатый опыт (благо, что не свой) в выдранных, пардоньте, пистонах. За много лет работы насмотрелся и на кандёры (и не только) с пистонами на лапах и на горе-ремонтников, которые не давали себе ни малейшего отчета в том, что творят.
А в том посте (повыше) я не зря предостерёг о чрезмерном усердии, по статистике - самый "применяемый" приём выдирания - с помощью обычного паяльника (как я и описывал). Да... мощности не хватило... не прогрел как следует... перегрел... вырвалось... соскочило... да вот жало было изъеденным-дорожки срезал... ковырнул... Объяснений много. Результат вот только не радует...
За maco я могу быть спокоен как удав после линьки... он наверняка знает как "правильно тащить". Только тут новички табунами по форуму бегают... Им то кто скажет как "правильно тащить и подсекать"?
Без обид. Вы правы. Это просто развернутый ответ.
Как поступить:
изогнуть буквой Г ножки у основания конденсатора (уменьшив межножечное расстояние)
или припаять их на расстоянии 1-2 см от поверхности материнки?
насчет хорошие/плохие - даже не знаю. рубикон-ничикон-санио - это само собой. теапо, ост - тоже норма. других не ставлю, потому как этих хватает. GSC - не видел живьем ни одного не вздутого. G-LUXON - меняю все. даже не потому что их ругают.... название мне не нравится. вроде как говорит само за себя...
кстати, ребята, может кто-нить фото не вздутого GSC выложит? очень любопытно посмотреть на ЖИВОГО (ну или притворяющегося живым) такого зверя :)
это неправильно. Потому что, во-первых, нарушается технология пайки конденсаторов. См. даташиты. Во-вторых, не любая бессвинцовая мать поддастся на один лишь фен термовоздушки.
зачем? Они в природе существуют и невздутые. Но никакого интереса не представляют. В конце-концов есть наша Wiki и поиск картинок в интернете.
Может имелось в виду б/у?
Опять наступаете на те же грабли :).
1. Металлизации наплевать, сколько слоев она соединяет - хоть 2, хоть 8.
2. Количество слоев разводки многослойной печатной платы обычно делают четным, т.к. типовая конструкция предусматривает наличие центрального(ых) слоя(ев) core и слоев prepreg:
Этому электронщику с дремелем - памятник нерукотворный в саду поставить! Надо ж мозгов хватило....
Касаемо кандёров... Щас гляну мешок с выхлопом...
Ну... примерно на вскид...
GSC - безусловные лидеры по "качеству" и количеству (меняю. всё равно как выглядят. априори.)
G-Luxon - no comments
Fuhjuyu - как бы не забанили за такие названия :lol:
Teapo - по количеству уступили только GSC (меняю обычно сразу все на мамке этого номинала если один ушел) Они для меня по качеству где-то ближе к GSC. Видимо от партии зависит... Да и "конструктора" ставят исходя из точнейших расчетов по ресурсу, чтобы двигать продажи свежего железа. Иначе железо и ломаться перестанет... кто покупать то станет новое?... политика...
Далее маршируют Canicon и прочие *conы и перечислять не хочу...
Ниппоны - крайне редкие гости. Качественные кандёры.
На что меняю? Jamicon (гыгы *con) потому как на рынке у нас ничего другого не возят (а трофеи ставить я не люблю... очень редко.. от безысходности..). Возвратов с ними не было ниразу... Даже не могу сказать с какого года... очень давно... как появились джамиконы у нас...
Чем меняю? Русский паяльник 65Вт (с хорошо проверенной изоляцией и даже не заземлён. да. вот так вот.). Жало родное - зубилом. ровненькое облуженное. без острых граней. обтекающее такое... + СКФ (спиртоканифольный флюс) + кристал клир припой (Lava) польский
Как меняю? СКФ на контакты кандёров, мать на колени пузом кверху, двумя пальцами кандёр держу, касаюсь паяльником обеих выводов разом - 3 сек. и кандёр в руках (никогда не тяну! и не советую! выдерните пистоны!). Дырки обычно чистые, если нет-зубочистка бамбуковая. Ставлю новый, СКФ, припой - готово. Обкусываю выводы и финальная пропайка. Флюс смываю обязательно. Эстетика прежде всего. Качество де-факто на высоте.
И вообще... надо гуглить у производителей кандёров какие маркировки должны стоять на банке с минимальными сопротивлениями, предназначенной для импульсных силовых цепей. А то получится как где-то на форуме - "ноут сломался. марка MSI. что посоветуете?"
Теперь о недюжей силе, чтобы выдрать пистон. О, пардоньте, металлизацию...
Значение критического усилия зависит от следующих факторов:
1. Правильность и выдержанность техпроцесса металлизации.
2. Качество химсоставляющих и качество поверхности (в данном случае поверхность отверстий и медная юбка, а ведь бывают и подтравки... и текстолит из какашек лепленный тоже бывает... да и фольга бывает соплями примазана к текстолиту...)
3. Сам материал поверхности (текстолит бывает разный, как и писал уже. А на гетинакс вообще металлизация идёт иначе)
4. Суммарная температурная обработка и деформации , которой подвергалось металлизированное отверстие и примыкающая область (влияющий фактор температура/время/интенсивность) до приложения деформирующих усилий. (кстати не забывайте о температурных деформациях... Вспомние как крепятся большие многовыводные детальки - дырки под выводы делают солиднее выводов, иногда и припускные отверстия делают... вспомните - как бы с двумя центрами... овальные. На волне текстолит изрядно ёжится...)
5. Степень подтравки слоя металлизации припоем (а возможно и флюсом, если тот активный)
6. Температура в момент приложения усилия, его векторы сил.
7. Эффекты старости и усталости материалов. Второе исключается при пайке волной на заводе, но радиолюбители зачастую не "отпускают" пайку. Запаяют один вывод, подтянут как хотят и запаяют второй. В результате остаётся натяжение, которое будет действовать, пока усталость материалов полностью его не поглотит. Интересно, что там устанет быстрее? ;-)
Что среди вышеперечисленного Вам известно в момент пайки? Температура? Да и та примерно... Может диаметр отверстия? А кто его мерял? На глаз или на ощупь... Некоторые вон рассверливают просто...
Ну... есть ещё желание тащить кандёры силой, шатать? Или теперь начнете бережней относиться к печатным платам?
Достаточно для развернутого ответа? или продолжать?
Если высказывание опытного ведущего инженера-конструктора автоэлектроники для Вас пустой звук - можете смело плюнуть и забыть о прочтенном. Можете даже пообзываться, вот только от этого ровным счетом ничего не изменится... С другой стороны лично у меня есть очень богатый опыт (благо, что не свой) в выдранных, пардоньте, пистонах. За много лет работы насмотрелся и на кандёры (и не только) с пистонами на лапах и на горе-ремонтников, которые не давали себе ни малейшего отчета в том, что творят.
А в том посте (повыше) я не зря предостерёг о чрезмерном усердии, по статистике - самый "применяемый" приём выдирания - с помощью обычного паяльника (как я и описывал). Да... мощности не хватило... не прогрел как следует... перегрел... вырвалось... соскочило... да вот жало было изъеденным-дорожки срезал... ковырнул... Объяснений много. Результат вот только не радует...
За maco я могу быть спокоен как удав после линьки... он наверняка знает как "правильно тащить". Только тут новички табунами по форуму бегают... Им то кто скажет как "правильно тащить и подсекать"?
Без обид. Вы правы. Это просто развернутый ответ.