2 mathuser
С конденсаторами - интересная штука вообще: не так важна емкость (в расчетных пределах, естественно), сколько ESR, а также способность оный параметр долго держать на уровне...
Так вот касательно второго (долго держать) все просто - производитель, технология и т.п.; а вот насчет первого еще интересней - величина ESR приблизительно пропорциональна вольтажу и _объему_, т.е. при равных номиналах высокий и тонкий примерно соответствует короткому и широкому, а (условно) 1200х10 предпочтительнее, нежели 1500х6.3...

С ESR все понятно. Понятно и то, что надо изучать даташиты. Что касается "1200х10 предпочтительнее, нежели 1500х6.3", то, как я понимаю, первые предпочтительнее из-за меньшей величины ESR?
Понятно, что заменить емкости на более "вольтажные" часто невозможно из-за проблем с геометрией. А вот "карандаши" могут решить проблему (если только диаметр ног не подведет).
-----------------------
Вернемся к мостам нашим южным. Судя по по тому, что на многих мамках nForce2 южники вообще не покрыты и исходя из площади чипа, а также личному (и не только) эпмирическому опыту можно заключить, что при fsb=166 MHz их тепловыделение не более 4-5 Ватт, а при 200-220 MHz - не более 8-10 Вт. На моей плате южник питают то ли AOD 408-ые, то ли 3055-ые (прошу прощения, если ошибаюсь). По-моему, эти мосфеты по своим параметрам вполне соответствуют задаче.
------------------------
Загрузил даташит по емкостям Capxon LZ (т.к. у меня в запаснике лежат серии LZ - Ultra low Impedance for mother board) _www.capxon.com.tw/product_pdf/LZ.pdf_. Смотрю.
1. При одинаковой емкости у более вольтовых импеданс меньше.
2. У 1200х10 и 1500х6,3 одинаковой геометрии импеданс одинаковый.
3. У 1500х6,3 ("карандашей" - 20х8) импеданс меньше ~ на 20-25% (!), чем у "бочек" (10х12,5). Такая закономерность и по др. позициям. Т.е. мое предположение справедливо!
4. У Jamicon серии WL (_http://www.term.ru/pdf/wl.pdf_) это не так. У них равенство. Кстати, импеданс Capxon меньше, чем Jamicon (для равных номиналов), что, возможно, связано с разными условиями измерений.

Вот у меня тоже 8RDA3+ не первой ревизии (счас звучка ПиСиАйная закрывает надпись ревизии), я ее как у Dizzy взял почти год назад, так сразу обклеил всю радиаторами с головы до ног (взял несколько комплектов родных Эпоксовских - на наклейке)... С севера снял трещащий кулер - температура невысокая, тем более что в последние несколько дней на бывшем камне Dizzy (2500+@3200+) поселился медный Zalman-CNPS7000A. А юг, насколько я помню, там на липучке... Вот че подскажете делать, чтоюы она у меня прожила подольше? Больно люблю я Бартона моего...

Скажу банальные вещи (т.е. то, что уже здесь на форуме говорили много раз).
1. Должен быть качественный БП, способный выдавать указанную мощность. Как минимум P~300-350W. Естественно, без перекосов напряжения в моменты натуги... Лично я свой БП (Lite-on 350W) периодически (3 раза в года) проверяю. После его 2-х летней работы его электролиты кондеры "устали" и некоторые требуют замены. Моддинг в виде установки слегка поддувающего 2-го кулера не помешает.
2. Северный и южные мосты требуют более интенсивного охлаждения, чем установлено. На моей плате у южника есть диагональные дырки, поэтому проблем с установкой более массивного пассивного радиатора через КПТ-8 не было. О моем способе охлаждения северника я писал выше.
Ну, остается регулярно инспектировать электролиты на маме. Естественно, заранее надо иметь их запас (если заменяешь сам).

2 Mantis,

1) По моему опыту, линейка 8RDA у Эпокса очень капризно относится к памяти - у меня тоже были проблемы, решившиеся установкой двух одинаковых качественных модулей памяти (Samsung PC3200 256Mb). Если хотите протестировать память толком, то советую testmem1, testmem2, testmem4 + goldmem - последняя находила ошибки там, где другие тесты ничего не видят. Первые два теста советую гонять подольше.

Далее могу сказать, что NCP часто бывает некачественная - сам столкнулся как-то как раз с планкой PC2100, которая сбоила, причем не на эпоксе, а на некапризной матплате на SiS чипсете.

2) Один кондер стоит рублей 5 :) Цена зависит от того, сами вы собираетесь менять их или нет. Но один кондер, как правило, не выходит из строя, если его только не проткнули отверткой (и такое видел). А вообще в этом разделе есть специальные темы для новичков - в частности, там написано, что надо описывать полную конфигурацию компьютера, особенно внимательно описать блок питания. На ваш ответ могу подробнее ответить, если вы напишете мне производителя электролитических кондесаторов на вашей плате - их там всего несколько типов стоит.

3) Радиатор на северный мост можно купить (например, в моих краях медный радиатор производства Zalman можно купить примерно за 150 российских рублей. Или можно снять с нерабочей платы - тогда советую поискать радиатор с большой площадью рассеивания тепла (визуально). В последнем случае после того как снимите радиатор с платы, необходимо тщательно очистить его подошву (растворитель 646 или ацетон + салфетки или туалетная бумага + острый нож + возможно нагрев - работы на 5 минут), затем приклеить при помощи теплопроводного клея (Алсил 5 - но не Алсил 3! или, что несколько хуже, но вполне сойдет, теплопроводный клей "Радиал").

Старый дедовский способ приклеивания радиаторов при отсутствии теплопроводного клея: центр чипа намазать тонким слоем термопасты, по углам посадить четыре капельки ПВА, нахлобучить железяку, прижать грузом и дать выстояться положенное время...

PS: По опыту - для южника нФорса достаточно любого радиатора с северного моста второпневой-третьепневой матери...

2 ivp, полностью согласен с вами! Просто я написал самый "правильный" и простой вариант. Насчет радиатора получше написал потому, что так лучше, а я как истинный оверклокер, привык делать охлаждение с запасом :)

2 Mantis.
1. У меня были аналогичные проблемы (см. мои посты на rom.by). Дело скорее всего не в памяти. И, кстати, самые лучшие результаты на Epox у меня были и есть с Hynix D-43. Без проблем в дуале до 230 МГц.
2. Проблемы с конденсаторами (80-90%). На плате (50%) или в БП (50%). Для того, чтобы увидеть какие они - вздувшиеся (беременные, blown или blown up capacitor(s), bulged capacitor(s) - включи поиск по Гуглу или др. поисковику с перечисленными ключ. словами). Например, вот это _www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195_ или это _en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague_. Поводом для моего категоричного заявления служит именно характерный признак - спонтанный ребут компа.
Вот признаки, взятые из 2-ой статьи (wiki):
- Not turning on all the time; having to hit reset or try turning the computer on again (!!!)
- Instabilities (hangs, BSODs, kernel panics, etc.), especially when symptoms get progressively more frequent over time
- Vcore or other system voltages fluctuating or going out of range, possibly with an increase in CPU temperature as the core voltage rises
- Memory errors, especially ones that get more frequent with time
- Spontaneous reboots (!!!)
- In case of onboard video cards, unstable image in some video modes
- Failing to complete the POST, or rebooting before it is completed
- Never starting the POST; fans spin but the system appears dead
1-ый и 4-ый признаки - конкретно ваши.
Кстати, при умеренном тепле (25-30 С) ребут может быть реже (электролиты "любят" умеренное тепло - восстанавливаются быстрее). Он часто возникает при кратковременной нагрузке на БП или запуске ресурсоемкого приложения, или раскрутке привода. БП должен быть класса FSP (марка приведена только как некий стандарт).
Дефект кондеров - их вздутие сверху и/или снизу или появление, например, сверх коричневой точки (капли) засохшего электролита.
В моем случае виноват был БП. В вашем случае, скорее всего дефектны кондеры в БП на линии +3,3В и +5В. Если вы из Менска, звоните 2338737, проконсультирую.
3. Может быть проблема из-за батарейки (10%).